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domingo, 30 de septiembre de 2012

ESPECIALITATS MAS DELS FRARES. VI DE LICOR RANCI. Garnacha y cariñena (samsó). Priorat. España.


En el reglamento de la DO  Priorat leemos el siguiente artículo 11 con el título de Métodos de Elaboración: "Vino rancio: vino tradicional obtenido por vía oxidativa en envases de madera de roble, de vinos blancos o tintos, de grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 15% vol. Durante su envejecimiento en ambientes de humedad muy reducida podrán alcanzar una elevada concentración de alcohol, y no está permitido en estos vinos el encabezamiento con alcohol vínico. El proceso acelerado conocido como sol y serena se admitirá como una primera estancia del proceso que se debe continuar en envases de madera de roble."

Este vino rancio de la cooperativa Vinícola del Priorat tiene un color caoba, con una ligera turbidez y un ribete castaño. Huele a frutos secos (avellanas, almendras), a tostados (pan tostado, café), a especias (canela, vainilla) y a maderas viejas (barniz). En cierto sentido, recuerda a un oloroso de Jerez, aunque es menos complejo. 

En boca es seco, presenta una buena acidez y un paso algo ardiente: se notan sus 17º de alcohol. Es sabroso, se expande en el paladar, y tiene un punto de salado en el centro de la lengua. Al final queda un sabor amargo intenso. 

Nos costó 5,43€ en la bodega Santa Cecilia, de Madrid.

¡Salud!

sábado, 29 de septiembre de 2012

MÉO-CAMUZET BOURGOGNE BLANC 2008. Chardonnay. Borgoña. Francia.

En la clasificación de los vinos de Borgoña, el primer escalón, el más básico, es el de los vinos genéricos que se presentan como Appellation Contrôlée Bourgogne y que son, en realidad, una mezcla de uvas de distintas parcelas de esta amplia región francesa. Curiosamente, son los únicos que contienen en la etiqueta la denominación "Borgoña". Un ejemplo de estos vinos es este Méo-Camuzet Frère & Sœurs Bourgogne Blanc 2008 que la propia bodega ofrece como "un resumen de Borgoña". Esta firma elabora bajo la etiqueta Frère & Sœurs una gama de vinos procedentes de uvas de otros productores que, como négociant -criador de vino y no propietario de la tierra-, se encarga de vendimiar, vinificar y criar en su Domaine situado en Vosne Romanée.

En la copa aparece con un color amarillo limón con tonos verdosos que se intensifican en los bordes de la lengua. En nariz se aprecian notas de flores silvestres, de manzana, de heno, de miel y algo de mineralidad. Hay un fondo especiado (jenjibre, canela) que va cobrando protagonismo a medida que pasa el tiempo: es la madera de la crianza, que también da aromas de coco y tostados (azúcar tostada). En boca se aprecia una muy buena acidez, una entrada frutal de manzana o pera verde, junto con un tacto ligeramente denso y untuoso. Se bebe con facilidad porque es muy suave y deja un buen recuerdo, donde otra vez aparecen las especias.

Pues este vino básico de la bodega Méo-Camuzet no tiene un precio tan básico: nos costó algo menos de 30€ en María Fechoría, Poio, Pontevedra. 
¡Salud!

jueves, 27 de septiembre de 2012

CASAR DE VALDAIGA 2003. Mencía. Bierzo. España.

Volvemos al Bierzo acompañados por un vino de Pérez Caramés; la propuesta  es atractiva.

Le viene bien la aireación, para poder apreciar con claridad sus notas de fruta roja madura. Hay también aromas campestres, herbáceas, terrosas.

En boca se combinan bien la acidez, los taninos,  y el alcohol. La sensación global es muy grata, con mucha fruta en el paladar. 
Otro buen vino de esta bodega, que muestra un aire de familia con otros que hemos probado, especialmente con "El vino de los cónsules de Roma"
Tienen cáracter y se distinguen de otros bierzos, independientemente de que gusten más o menos.
Tiene otro valor añadido, el precio; inferior a  10 €.
¡Salud!

REPETIMOS
Volvemos con este vino dos años y medio después. El ribete tira a teja, aunque podría parecer más joven de lo que es.
En nariz destacamos sus notas de crianza, nobles, a cuero, cereza, guinda en licor, especias. Queda un fondo frutal (arándanos) que hace que este vino esté delicioso.
En boca está increíble. ¡Qué bueno! Qué estructura, qué acidez maravillosa que puede con la carga alcohólica; qué ligero amargor y qué taninos dulcificados. Gran recuerdo. Muy largo. 

lunes, 24 de septiembre de 2012

LAS DOS CES. Bobal, tempranillo y syrah. Utiel-Requena. España.

Este tinto levantino, elaborado por la bodega Chozas Carrascal, ofrece aromas a caramelo de violeta, fruta roja y recuerdos de monte mediterráneo. Con el tiempo aparecen notas de ligero tostado (tiene una crianza de 5 meses en barrica francesa). 

En boca presenta una entrada dulce, sabor que se mantiene en el paladar sostenido por la untuosidad de la carga alcohólica (que se nota un poco, al igual que en nariz). 
Un vino frutal, que deja buena sensación en el paladar. 
Su precio es inferior a los 5 € en la bodega Santa Cecilia, de Madrid.
¡Salud!

domingo, 23 de septiembre de 2012

DORADO 2002. Albariño. Vinho verde. Portugal.

En la entrada anterior hacíamos una referencia a los "falsos amigos" del vino, concretamente al tópico de que los blancos se beben en el año. Los albariños vienen arrastrando este sambenito desde hace mucho tiempo, cuando hay algunos (elaborados con rigor y honestidad) que tienen condiciones óptimas para el envejecimiento. Es el caso de los vinos de Marcial Dorado, que ya conocemos (Dorado 2009, Auratus 2010), y que volvemos a traer a Vinoencasa con este Dorado 2002.

¿Y qué podemos encontrar en un blanco como este albariño, que según el tópico no se podría beber? Pues se trata de un vino de precioso color oro, con una nariz elegante y compleja. Encontramos notas de caucho e hidrocarburo, de miel, corteza de naranja y flores blancas. Con el tiempo, salen, también, aromas balsámicos de eucalipto. 

En boca mantiene el nivel, con una extraordinaria acidez, que augura aún muchos años de guarda. El tacto es ligeramente untuoso, y se combina con cierta salinidad en el centro de la lengua y un ligerísimo amargor final. Todo esto hace que este vino sea una experiencia gustativa muy completa.

Solo nos queda por añadir que ¡vivan los vinos bien hechos! Son los que tienen asegurada una evolución que aporta esta complejidad y este placer.  
Gracias, Marcial.
¡Salud!

sábado, 22 de septiembre de 2012

3 CRIANZAS 2005. Albariño. Rías Baixas. España.


No resulta fácil beber un albariño de cierta edad, algo que se puede explicar, en parte, por  los falsos mitos que circulan por este mundillo (suponemos que muchas veces interesados). Uno, ya clásico, es ese de que hay que beberse los blancos durante el primer año, como si no contaran nada factores como el alcohol, la acidez, las modernas técnicas de vinificación que evitan contaminaciones, etc., para ayudar a conservar un vino.

Afortunadamente hay lugares donde cuidan el vino y donde se pueden adquirir añadas menos recientes, como La Herencia de Baco, en Ferrol. Allí compramos este 3 Crianzas, de la bodega Maior de Mendoza.
Se trata de un vino que muestra aromas herbáceos y minerales; sin alardes olfativos. También detectamos recuerdos de manzana.
En boca hace gala de una acidez excelente (han pasado 7 años y el vino está vivísimo), combinada con cierta untuosidad aportada por el contacto con las lías. Destacamos también una salinidad que contribuye a llenar el paladar de ricas sensaciones. Es un vino placentero, que se bebe con mucha facilidad.
Su precio además es excelente, ya que nos costó poco más de 11 € en la vinoteca que hemos citado.
¡Salud!   

viernes, 21 de septiembre de 2012

GARNACHAS DE GREDOS

De izquierda a derecha: Daniel, Marc, Fernando, y Belarmino
"Buen rollo". Eso es lo que destilan los integrantes de esta selección de primeras figuras del panorama vitivinícola español. Se llaman: Marc Isart, de Bernabeleva; Fernando García, de Bodega Marañones; Daniel Landi, de Jimenez-Landi (estos tres, a su vez, forman -es lo que tiene la amistad- Comando G); Belarmino Fernández, de Canopy; y Pablo Eguzkiza, el socio de Telmo Rodríguez en la Compañía de Vinos que lleva el nombre de este último.

Ya los conocíamos, tanto a ellos como a sus vinos, pero tenerlos reunidos, gracias a Lavinia, era una ocasión demasiado tentadora como para no ir a la presentación que realizó esta vinoteca. Y no nos defraudaron. Seguimos aprendiendo.
Hubo mucha gente (no toda respetuosa)  para ver a estos, ya bien conocidos, elaboradores. Son desenfadados y campechanos, tienen mucho sentido del humor,  pero cuando hablan de su trabajo muestran rigor y conocimiento,  y además saben transmitir su pasión. A través de sus intervenciones pudimos hacernos una idea global de lo que significa ese concepto de "Garnachas de Gredos".
Daniel Landi
Comenzó Daniel Landi aclarando que tras ese concepto se agrupan varios proyectos unidos por una idea de calidad y de trabajo muy homogénea. El área que ocupa es relativamente pequeña, pero se extiende por las comunidades autónomas de Madrid y ambas Castillas. Se pueden distinguir tres subsectores: uno septentrional, fresco, de alta montaña, situado en Ávila; otro central, en torno a Cebreros y San Martín de Valdeiglesias, enclaves de tradición vinícola y más mediterráneo; y otro meridional, en la confluencia de Ávila y Toledo, en la cara sur de Gredos, con un microclima más húmedo. En ese territorio se encuentran pendientes descarnadas, de suelos pobrísimos de granito y pizarra, aunque también algún valle  de suelo profundo (donde nace, por ejemplo, el "Labros", de Fernando García).
Pablo Eguzkiza
Pablo Eguzkiza habló de su amor por la garnacha. De hecho, él y Telmo comenzaron en 1994 con "Alma", un vino de garnacha navarra en una época en la que se estaba arrancando al considerarse  una variedad vulgar, apta en todo caso para elaboarar rosados.  El caso es que estos dos señores tenían muy claras las cosas; querían hacer vinos a partir de variedades autóctonas de diferentes regiones y además se preguntaban por qué, en zonas como Châteauneuf du Pape, había vinos prestigiosos que llevaban garnacha.
 Así las cosas, el vino navarro tuvo pronto sucesor. Transitando por el Puerto de Arrebatacapas encontraron unas viñas que "les llamaron",  unas viñas viejas que sobrevivieron y que se recondujeron por la vía del cultivo orgánico (aunque paradójicamente muchas se mantuvieron gracias al uso de herbicidas por los lugareños, si no, el monte las habría cubierto). Ahí surgió el proyecto Pegaso,  con los vinos  "Granito" y  "Barrancos de Pizarra".
Marc Isart
Marc Isart explicó cómo es su viñedo. Situado a algo más de 700 metros de altitud, está embutido entre vegetación mediterránea (lavanda, tomillo, encina, jara) que está presente en sus vinos. También utilizó la expresión "eléctricos" para referirse a sus vinos que nacen en suelos de granito, vinos que se agarran con su poder tánico, pero que son  longitudinales, tienen gran recorrido. La elaboración es muy cuidada -algo extensible a todos los presentes- con viticultura orgánica, trabajo manual, vinificaciones por separado, uso del raspón, levaduras autóctonas... En cuanto a la crianza, comentó  que garnacha y madera no maridan del todo bien. Él busca que la madera  ayude a evolucionar a su vino, a conservarlo mejor, pero no quiere que lo transforme; de ahí el uso de contenedores (diversas barricas) cada vez más grandes.
Comando G    
Fernando García insistió en las características que unen a estos elaboradores: viñas viejas, cultivo orgánico, búsqueda de bajos rendimientos (Pablo Eguzkiza, al referirse a sus Pegaso, habló de unos 2.000 kilos, o menos, por hectárea). También aludió al término "eléctrico" que utilizó Marc, añadiendo que sus vinos son salinos  (por lo mineral). Confesó que no le gusta la madera para el vino, en el sentido de que su abuso ha "putificado" al mercado español. 
A continuación explicó el nacimiento de Comando G y el vino"La bruja Avería"; algo tan sencillo como querer hacer un vino de amigos (se conocieron en la universidad), un vino despojado de las etiquetas de esnobismo y clasicismo que se han impuesto en España. Al fin y al cabo, insistió Fernando, "el vino es vino, es para beber, y para disfrutar". Amén.
Belarmino Fernández tomó el relevo y comentó que sus vinos siguen la filosofía de trabajo descrita más arriba. Se centró en su "Tres Patas", comentando que nace de diez parcelas distintas que, pese a estar prácticamente pegadas unas a otras, son perfectamente diferenciables en el paladar. También señaló, como antes Fernando, que ahora, con más experiencia y conocimiento sobre la garnacha, ha ido reduciendo el porcentaje de otras variedades, como la syrah.  Belarmino busca que sus vinos duren y es consciente de que necesitan años en botella para que den lo mejor de sí.
Finalizó Daniel Landi presentando dos de sus vinos.   Al hablar de su "Piélago 2010", que nace en el término de El Real de San Vicente, comentó que sus vinos son un reflejo de la geografía del valle del Tiétar: mucha fruta roja, toques vegetales, destacando el hinojo, y notas cítricas.  Según Daniel, los puntos fuertes de la garnacha son: la elegancia, la finura y su capacidad para reflejar la naturaleza en la que se enmarca. Tras este vino de "village", expresión de comarca a partir de la mezcla de varias parcelas (como el "Treinta Mil Maravedíes", de Bodega Marañones, o "La Bruja Avería"), finalizó refiriéndose a su "Ataulfos 2010", un vino de parcela, donde se aprecia la "electricidad" del granito, que provoca vinos "delgados", longitudinales, con una característica rasposidad en boca que puede recordar a la tiza.
El escaso tiempo del que disponíamos impidió que nos centráramos, como  hubiera sido de recibo, en la decena de vinos que se sirvieron. Fueron estos: "Pegaso Granito 2009", y "Barrancos de Pizarra 2008", de la Compañía de Vinos de Telmo Rodríguez; "Navaherreros 2009" y" Garnacha de Viña Bonita 2009", de Bernabeleva;  "Treinta Mil Maravedíes 2011", y "Peña Caballera 2010", de Marañones;   "La bruja Avería 2011", de Comando G;  "Tres Patas 2008", de Canopy; y  "Piélago 2010", y "Ataulfos 2010", de Jiménez Landi. 
Son vinos que ya conocíamos y que están en su mayoría en Vinoencasa; además merecen un comentario individualizado porque ninguno defraudó, todos mostraron un nivel de calidad, de autenticidad, más que notable. Por encima de sus diferencias (los había más sencillos y frutales, y más sutiles y minerales-florales) nos quedamos con una serie de rasgos comunes que nos gustaron: su franqueza, su complejidad en nariz  (sin estridencias), su acidez, y esa capacidad para llenar el paladar de sensaciones gratas, que perduran muchísimo tiempo.
Son vinos que reflejan el carácter de esta gente que ha apostado por lo auténtico, la diversidad y el "buen rollo".
¡Salud! 

martes, 18 de septiembre de 2012

A COROA 2010. Godello. Valdeorras. España.

Es Ourense una provincia privilegiada para el vino. Es muy grande, cuenta con un relieve variado, y además se encuentra entre las influencias climáticas atlántica y continental. Por eso podemos disfrutar de Ribeiro, de la Ribeira Sacra, de Monterrei, o de Valdeorras. Nos quedamos en esta última denominación, que se encuentra al oeste de la provincia, relativamente cerca de El Bierzo.
Este A Coroa, elaborado por la bodega homónima -situada en el pueblo de A Rúa- es un blanco de tono amarillo-verdoso, que presenta notable intensidad aromática y variedad de notas; domina lo campestre, lo herbáceo (con su puntito de hinojo), pero también apreciamos recuerdos minerales (polvo, tierra), y un fondo de fruta madura, que oscila entre la blanca (pera) y el melón o lo tropical.

En boca se muestra estupendo. Tiene una entrada en la que podemos percibir un toque de  dulzor, sugerido por el alcohol, que deja paso a una acidez, de recuerdos cítricos, intensa, muy bien combinada con cierta untuosidad glicérica. Vino de cuerpo medio muy agradable al paladar, que deja un grato recuerdo  en el que se conjugan tanto la acidez como un ligero amargor. 
Resulta muy placentero gracias a su variada e intensa nariz y a su excelente estructura.
Nos costó poco más de 10 € en la distribuidora "María Fechoría".
¡Salud! 

lunes, 17 de septiembre de 2012

CASAR DE SANTA INÉS 1994. Cabernet sauvignon, mencía y tempranillo. Vino tinto de mesa de Castilla y León. España.

Cuando a principios de julio visitamos la bodega Pérez Caramés en Villafranca del Bierzo, León, Pablo, su actual propietario, nos habló con mucho cariño de su tío Paco -Francisco Pérez Caramés- como uno de los primeros viticultores que se decidieron en el Bierzo a abandonar el uso de herbicidas y plaguicidas químicos y seguir una agricultura y unas prácticas en la bodega respetuosas con el medio ambiente. Él es el responsable de este gran reserva de 1994 que no tiene la etiqueta del Bierzo porque en su coupage aparecen variedades no admitidas por la Denominación. Recordemos que en Vinoencasa ya tenemos reseñada la cosecha 1997 de este mismo vino.

Con una capa media-baja color picota y un ribete en el que ya se aprecian tonos evolucionados hacia el teja, este vino nos indica que ya tiene unos años, pero que aún podría durar algunos más en la botella. En nariz apreciamos notas tostadas acarameladas y avainilladas, especias (pimienta) y un fondo de fruta roja (fresón maduro). Con el tiempo aparecen también aromas balsámicos (mentolados) y herbáceos (pétalos de flor seca).

En boca la entrada es muy delicada. Se aprecia aún muy buena fruta y acidez. Los taninos son suavísimos y el paso por la lengua y el paladar es acariciador. Ha envejecido muy bien y está ahora en un gran momento por su equilibrio y su elegancia. Nos ha recordado a algún buen Burdeos con bastantes años en botella. Lo compramos en la misma bodega y nos costó algo más de 10 €.
¡Salud!

domingo, 16 de septiembre de 2012

LES HAUTS DE PONTET-CANET. Cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot. Pauillac. Burdeos. Francia.

La bodega Pontet-Canet elabora dos vinos: uno, Grand Cru Classé, es el Châteu Pontet-Canet; y otro, Les Hauts de Pontet-Canet, que es el que traemos hoy a Vinoencasa. Hecho casi a partes iguales con cabernet sauvignon y merlot (salvo un pequeño porcentaje de cabernet franc y petit verdot), procede de viñedos de cultivo biodinámico y tiene una crianza de doce meses en barricas de segundo año.
En la copa aparece con un color rojo picota, una capa media y un ribete rojo rubí aún muy vivo. En nariz los primeros aromas son de cuero, betún y algo de ahumado. Muy pronto aparece también una abundante fruta roja (frambuesa), que se va intensificando con el tiempo, acompañada de especias (pimienta).
En boca hay buena fruta, acidez y mineralidad. Los taninos se hacen notar, pero en el buen sentido. No hay nada de astringencias ni asperezas, todo lo contrario. El vino se agarra al paladar y permanece ahí mucho tiempo, por lo que es larguísimo. La acidez y un ligero amargor final provocan un final largo y más que agradable. Es un vino elegante y equilibrado, hecho para disfrutar. 

La gran región vinícola de Burdeos está dividida, primero, por el río Garona, que separa sus tierras en dos riberas: izquierda y derecha. La margen izquierda, a su vez, se fragmenta en otras tres grandes zonas que son, río arriba, el Médoc, Graves y Sauternes; mientras que en la derecha encontramos, en el mismo orden, Blayais, Libournais y Entre-deux-Mères. Pero esto no acaba aquí, pues dentro de cada una de estas divisiones hay decenas de otras denominaciones más pequeñas que llevan el nombre de alguno de los muchos pueblos de la región. En el caso del vino que hoy nos ocupa, pertenece a la denominación Pauillac, que se encuentra en el centro mismo del Médoc, y se elabora en una bodega cuyos viñedos son vecinos con los famosísimos de Mouton Rothschild, de donde sale el mítico Château Lafite. 
Nos costó algo más de 30€ en la vinoteca Tierra, de Madrid.
¡Salud!

sábado, 15 de septiembre de 2012

TAPÓN DE ORO CRIANZA 2007. Garnacha y tempranillo. Madrid. España.

Volvemos a Madrid con este vino de color cereza que, en nariz, muestra aromas de la madera en la que se ha criado: especias, recuerdos de pimiento asado; sobre un fondo de fruta roja.
En boca muestra buena conjunción de alcohol, acidez y tanicidad. El paso es agradable, con la fruta presente.
Nos parece uno más de esos vinos sencillos, con un precio excelente,  que se hacen en España y, como ya hemos comprobado varias veces,  en la Comunidad de Madrid (que es mucho más que una ciudad-capital). 

Éste que nos ocupa hoy lo elabora Bodegas Ricardo Benito, en Navalcarnero. Ya habíamos probado el "Tapón de Oro" blanco en una cata sobre vinos madrileños premiados.
Nos costó menos de 5 € en un hipermercado Alcampo.
¡Salud! 

viernes, 14 de septiembre de 2012

PRINCIPE DE VIANA VENDIMIA TARDÍA DE CHARDONNAY 2010. Navarra. España.

Presentamos un vino dulce navarro de precioso color ambarino. En nariz muestra aromas dulzones: albaricoque seco, miel, vainilla, canela, fruto seco tostado, carne de membrillo, y recuerdos florales.
La entrada en boca es muy dulce, pero no empalaga. La acidez compensa perfectamente esa sensación y ayuda a dejar un recuerdo bastante largo y agradable, con matices cítricos.
El conjunto es más que aceptable, y además tiene un precio estupendo, unos 6 € en un hipermercado Alcampo.
¡Salud!

miércoles, 12 de septiembre de 2012

QUINTA SEARA D´ORDENS RESERVA 2000. Touriga nacional, touriga franca, tinta roriz. Douro. Portugal.


A cualquiera que haya visitado algunas de las bodegas de Oporto lo primero que le han contado, seguro, es que sus famosos vinos no se hacen allí, sino ciento y pico kilómetros hacia el este, Duero arriba. Allí es donde se encuentran los viñedos y las bodegas (las quintas) donde se hace el vino. Después se baja a Oporto, más en concreto, a Vilanova de Gaia, donde realiza la crianza. Bien, pues en esta zona portuguesa del Duero que abarca desde la frontera con España hasta algo más de la mitad de su recorrido hacia el Atlántico, también se elaboran vinos bajo la denominación Douro, como este que hoy traemos a Vinoencasa.
Aparece en la copa con una capa media-baja color rojo cereza, con ribete amarronado. En nariz ofrece aún, a pesar de su edad, mucha fruta roja (frambuesa), acompañada de aromas herbáceos (hojarasca), un ligero tostado, mineralidad (grafito) y notas especiadas (canela). Con el tiempo aparecen los olores de la crianza en forma de maderas viejas (bodega, humedad, moho). En boca conserva todavía muy buena acidez, junto con una fruta en sazón aún muy presente. Los taninos se notan, pero ya están muy suavizados. Podríamos hablar aquí de que son taninos dulces. Deja muy buen recuerdo. 
Nos ha gustado porque se trata de un vino equilibrado donde la madera no está en primer plano y el alcohol, solo 12,5%, no se nota nada. Nos costó unos 18€ en el Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, de Oporto.
¡Salud!

martes, 11 de septiembre de 2012

FINCA LA ESTACADA 2010. Tempranillo. Uclés. España.

La bodega Finca La Estacada elabora este tinto con 6 meses de crianza en roble. La etiqueta provoca confusión en cuanto a su denominación, ya que aparece como Vino de la Tierra de Castilla y también como Uclés. Suponemos que la burocracia española está detrás de este asunto. 

En nariz muestra fruta roja golosa (moras) con toque de golosina (regaliz rojo). Hay notas también de suelo húmedo, especias y un ligero tostado-ahumado.
En boca se muestra muy agradable, con la entrada dulce, estupenda acidez, y unos taninos que no molestan.

El conjunto resulta más que aceptable, dejando una sensación grata en el paladar.
Su precio, además, es muy atractivo. Nos costó unos 6 € en un hipermercado Alcampo.
¡Salud!